Manzi's, London W1: „Befreie Ebenen des Lagers und des Selbst.“

Der Glamour der alten Schule wird nie aufhören, attraktiv zu sein

Was auch immer mit dem Essen auswärts passieren wird, in der Zukunft werden anspruchsvolle Gastronomen immer Orte wie das neue Manzi's in Soho eröffnen, und das mit beträchtlichen Kosten, denn der Glamour der alten Schule wird nie aufhören, attraktiv zu sein. KI-Butler, vegane Brathähnchenläden in BoxParks und Pop-up-Hip-Hop-Taquerias im 1990er-Jahre-Stil sind allesamt sehr aufregend, aber nicht, wenn Sie eine Gruppe für einen besonderen Anlass beherbergen möchten.

Ich brauchte einen Ort, an dem eine Reservierung möglich war und der voll genug war, um mit unserem unvermeidlichen Lärmpegel klarzukommen, der aber gleichzeitig ruhig genug war, damit sich alle unterhalten konnten. Ich brauchte Vorspeisen, Hauptgerichte und Nachspeisen, sodass sich das Abendessen tatsächlich wie ein richtiger Abend anfühlte und nicht wie ein eiliger Job. Außerdem musste es etwas schick sein, aber nicht so schick, dass es am Ende 200 Pfund pro Kopf kostete, und unser Gespräch wurde alle sieben Minuten von einem Kellner unterbrochen, der andächtig den Vorgang erklärte, mit dem der Birkensaft für das Dressing auf dem Confit gesammelt wird Riesen-Prager Knollensellerie.

Wenn all diese Anforderungen etwas veraltet erscheinen, liegt das wahrscheinlich daran, dass sie es sind. Und doch, wenn die Wolseley Group eine riesige, mit Marmor verkleidete, ganztägig geöffnete Meeresfrüchte-Brasserie eröffnet, in der Austern und Dover-Seezunge sowie Fischstäbchen-Sandwiches und köstliche Knickerbocker serviert werden, werden viele Gäste eine Notiz davon haben, denn hier ist ein Veranstaltungsort für alle Gründe dafür.

Manzis Menü ist meeresorientiert und bietet üppige Gerichte wie Hummer Thermidor und Seeteufel Wellington, aber wenn es in Ihrer Gruppe jemanden gibt, der keinen Fisch verträgt, machen Sie sich keine Sorgen, denn es gibt auch Lammkanonen mit Auberginen-Caponata, Rippchen- Auge mit Café-de-Paris-Butter und marokkanischer Gemüse-Tajine mit Safran-Couscous und Aprikosen. Mit anderen Worten: Man muss nicht unbedingt Palourde-Muscheln mögen, um hier zu essen, aber es hilft.

Wenn ich „Meeresthema“ sage, meine ich nicht Sackleinen-Fischernetze, Gemälde von Leuchttürmen oder diese skurrilen, mit Muscheln geprägten Schilder, die sie bei The Range verkaufen und auf denen steht: „Dieses Haus glaubt an Sandzehen“. Nein, ich meine Marmor-Meerjungfrauen, einen riesigen, an der Wand hängenden Marlin, ein Wandgemälde von Hemingways „Der alte Mann und das Meer“, krabbenförmige Menagen und eine Fülle fischartiger Einrichtungsgegenstände, die die Türgriffe zu den Toiletten und die Rückenlehnen von Stühlen schmücken . Kurz gesagt, es ist alles ein bisschen blutig – aber ich mag es.

Manzi's hat einen Hauch von Kreuzfahrtschiff-Speisesaal, was vielleicht wie eine Beleidigung klingt, aber keineswegs so ist. Es handelt sich eher um den noblen Speisesaal, in dem man nur einmal in der Woche essen darf und für den der Kapitän im Kummerbund rausgefahren wird und die Damen sich ein „schickes Kleid“ anziehen, als um das für alle freie Buffet mit ein Schokoladenbrunnen und Amerikaner, die sich Mac'n'Cheese in die Ohren schieben. Während Sie ein paar kurze Stunden lang durch einen norwegischen Fjord gleiten und Soufflé essen, ist es, als ob Sie sich in einem völlig anderen Mikrokosmos befinden.

Bei Manzi's segeln Sie jedoch tatsächlich direkt hinter der Dean Street und der Frith Street, sodass der elegante, funkelnde Zauber in dem Moment, in dem Sie das Schiff verlassen, gebrochen wird, weil Sie sich plötzlich mitten in Sohos üblicher Schlägerei wiederfinden . Dennoch genoss ich in den wenigen Stunden, die ich in Manzi's unterwegs war, das Liberace-Niveau des Camps und seine selbstbewusste Dummheit. Darüber hinaus hat mir jedoch das Essen gefallen. Der Cioppino-Fischeintopf war herzhaft, eine dicke, reichhaltige, duftende Basis voller Kabeljau, Moules, Tintenfisch und Langustinen, serviert mit gegrilltem Sauerteig und einem großen Klecks angenehm bösartiger Safran-Aïoli. Als Vorspeise gab es gebratene violette Artischocken, die weich, aber knusprig und butterartig waren, und dazu gab es eine gute Petersilie und Zitronen-Gremolata. Eine Schüssel mit gedämpften Wellhornschnecken war mit Malzessig von Sarson's angemacht, dessen Name auf der Speisekarte ausdrücklich angegeben war, damit niemand auf die Idee kommen würde, dass es sich um die trostlose „nicht gebrühte Würze“ handelte, mit der heutzutage so viele Pommes-Frites-Läden schwärmen.

Sicherlich werden einige davor zurückschrecken, 16 Pfund für ein Fischstäbchen-Sandwich zu bezahlen, aber nachdem ich in letzter Zeit von den Londoner Preisen betäubt war, schnappte ich tatsächlich nach Luft, als ich sah, wie günstig 24 Pfund für paniertes Schellfisch und Pommes waren. Und ein halbes Pint Garnelen für nur 14 £ – war ich im Jahr 2015?

Der lächerliche und infantilisierende Knickerbocker-Glanz kommt in einem hohen Glas, das bis zum Rand mit Erdbeereis, Baiser, Waben, Schokolade, Schlagsahne und Himbeersauce gefüllt ist. Das ist bei weitem nicht das beste Essen in London, aber andererseits geht auch niemand ins Delauney, in die Brasserie Zédel oder in Fischer's, um das beste Essen der Stadt zu bekommen. Sie gehen dorthin, weil diese Lokale immer geöffnet, leicht verständlich und buchbar sind und in der Regel scheinbar Tausende von Gästen auf dem Boden sitzen, die Sie alle fröhlich durch ein absolut anständiges kulinarisches Erlebnis führen. Manzi's ist keine Ausnahme: Es ist nur neuer, mit saubererem, glänzendem Marmor, mürrischen Pfefferstreuern und einer Meerjungfrau an jeder Barecke. Wenn Sie gehört haben, dass diese Art des Auswärts-Essens vorbei ist, dann sind Sie eindeutig hart im Nehmen.

Manzis 1-8 Bateman's Buildings, London W1, 020-3540 4546. Die ganze Woche geöffnet, 11.30–23.00 Uhr (22.00 Uhr sonntags). Ab etwa 50 £ pro Kopf à la carte, Festpreismenüs 28 £ für zwei Gänge, 32,50 £ für drei Gänge, alles plus Getränke und Service

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